28 de septiembre de 2008

Director de un periódico egipcio sentenciado a prisión por publicar rumores sobre la salud del presidente

Hace apenas unas horas Ibrahim Issa (o Eissa), el director del periódico independiente egipcio Addustour, ha sido condenado a 2 meses de prisión por "difundir falsa información... dañando el interés público y la estabilidad nacional" (según los artículos 171 y 188 del Código Penal) haciendo públicos rumores sobre la salud del presidente egipcio. Además, ha sido acusado de dañar la economía del país, alegando que con este tipo de rumores, los inversores extranjeros retiraron más de 350 millones de dólares de sus inversiones en la bolsa.
La Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI net) ya ha condenado la encarcelación "afirmado su apoyo al bravo periodista que ha elegido pagar el precio de su libertad por la libertad de expresión y de los derechos del ciudadano a la prensa independiente y libre". Según la ANHRI este hecho supone "un atentado para derrumbar la libertad de expresión en Egipto".
Los rumores de la hospitalización de Mubarak aparecieron en la prensa independiente en el año 2007, entonces, al menos siete periodistas fueron sentenciados a dos años de cárcel, mientras que a Issa le sentenciaron a seis meses. Esto provocó la reacción en cadena de 23 periódicos que decidieron suspender la publicación de sus números del día siguiente en señal de protesta. Mientras que, en febrero, un periodista de Al Jazeera fue sentenciado a seis meses de prisión por publicar sobre sesiones de tortura de la policía egipcia. Entonces varias organizaciones denunciaron estas sentencias por atentar contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Entre ellas, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, además de la ya citada Red Árabe por la Información de Derechos Humanos por los Derechos Humanos.
Todo esto ocurre tras casi dos años de la puesta en práctica del nuevo código de prensa egipcio que vio luz en 2006 pero que no llegó a cumplir las expectativas del sindicato de prensa que había pedido la despenalización de los delitos de prensa. Según el Informe Anual 2007 de Reporteros Sin Fronteras " a los periodistas egipcios ahora les pueden condenar a hasta cinco años de cárcel por “publicar informaciones falsas”, “difamar” al Presidente o los jefes de Estado extranjeros, y también por cualquier “atentado a las instituciones nacionales”, tales como el Parlamento o el ejército". Al mismo tiempo que se endurecen las multas y continúan los crímenes de prensa, el gobierno egipcio ha lanzado una ofensiva, esta vez dirigida a Internet y a sus usuarios. El objetivo es intentar controlar a los bloggers o aquellas personas que hagan del facebook su plataforma de expresión, entre ellos destacan el grupo '6 de abril' que ya ha sufrido el arresto de varios de sus componentes, y del blogger Mohammed Refaat, que también fue arrestado.
*También en: Periodistas-es, la web de noticias de Reporteros sin Fronteras de España.

27 de septiembre de 2008

Extrañando lo desconocido. La búsqueda del sueño

¿Quién mejor que los propios egipcios para decir cómo son y en lo que piensan? Ni muestreos, ni estudios sociológicos... solamente comprobado a través del boca a boca, éstos son los 10 puntos que dicen si eres o no parte de la juventud egipcia según la revista alejandrina Origami.
1. Sueñas con tener un pasaporte diferente.
2. Tu padre te jura con palabras que le afectan a él mismo (Ya Ebn el... / Hijo! mira que...)
3. Pronuncias tu 'p' como una 'b' (como bebsi -pepsi- o bolice -policía-)
4. Llevas siempre excesivo equipaje cuando viajas y has aprendido a suplicar en los aeropuertos para que te permitan pasar sin pagar tan pronto como tu padre desiste de hacerlo.
5. Solamente caminas por las calles en grupos de 7 ó más personas y habláis árabe con tono muy alto.
6. Siempre peleas por quien paga la cuenta de la cena.
7. Enseñas a los extranjeros palabrotas en tu idioma.
8. Si tienes 25 años y no estás casado, tus padres te hacen sentir como si fueras demasiado viejo.
9. Continúas diciendo Kol Sanna Wa Inta Tayeb (Felicidades) izquierda, derecha y al centro!
10. Tus padres tuvieron las mejores notas en la escuela.
De todos estos puntos, muchos nos parecerán familiares a los españoles: el punto 6 sobre quien paga la cuenta (produciéndose esos forcejeos para meter el dinero del colega en su bolsillo y no dejar que pague), el punto 5 de ir en grupo 'berreando' por la calle, también se estila mucho en España entre los jóvenes, incluso el último punto de que nuestros padres siempre fueron los mejores en la escuela.
No obstante, el punto primero no se ha colocado allí por azar, no. Hoy en día muchos son los egipcios/as que me comentan la dura tarea que les resulta conseguir un visado para ir al extranjero. De todos es sabido que para las chicas es mucho menos complicado pero, a pesar de todo, necesitan entregar una carta de invitación -de alguna amiga extranjera que le invite a pasar el verano en su país-. No hablo de viajar en los países árabes por supuesto.
Las parejas (bi-nacionales) que de vez en cuando se mezclan (egipcio-alemana, español-egipcia, etc etc) a veces sufren de miradas furtivas, no se sabe si por envidia o por desaprobación (tanto por parte del 'buen musulmán egipcio que se va con una extranjera' como por parte del egipcio 'aprovechado' que se lleva a una extranjera para poder salir de su país). Bueno, de todo hay.
La cuestión es que, últimamente, muchos de mis colegas egipcios están decidiendo marcharse, otros ya lo han hecho (mi enhorabuena para las parejas recién casadas), y los que se quedan los miran con melancolía, como si de un sueño se tratara. Puede que fuera de su país lleguen a sentirse extraños. Aunque no es un sentimiento nuevo. Ya en su propia tierra llegan a sentirse así. Como dijo Camus: "en un mundo donde las ilusiones y la luz desaparecen de repente, el hombre se siente como un extraño".
Algo también muy extendido entre los jóvenes egipcios es el sentimiento de extrañar algo que no conocen todavía. Muchos ni siquiera han salido de su ciudad, sin embargo, extrañan Europa o Estados Unidos o Canadá.
'Mi amigo me dijo que si me voy a ___ encontraré trabajo seguro'. 'Mi amiga me dijo que si me fuera a ___ encontraría trabajo seguro'. 'Mi amigo me dijo que si me hubiera ido a __ habría encontrado trabajo seguro'. Creo que algunos ya sabéis que de vez en cuando presto mis servicios como profesora en el Instituto Cervantes. De estas clases saco mucha información y ... muchas conclusiones. Estas tres frases están conjugadas con tres condicionales diferentes, del caso más probable al más improbable, y suelo usarlas de vez en cuando como ejemplos.
La primera frase representa, generalmente, a un/a joven egipcio/a entre 22 y 27 años. La segunda, a un/a joven entre 27 a 33 años y, la última, a los jóvenes treintañeros o casados. No hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad entre sexos. No existe el apoyo familiar en el caso de querer irse al extranjero, en el 80% de los casos. Y, para más inri, los jóvenes han de cumplir con un servicio militar que puede extenderse hasta los 3 años, y que han de cumplirlo antes de salir del país (a no ser que estén cursando estudios universitarios o sean hijos únicos, en este último caso, están exentos de hacer la mili).
Creo que Egipto es uno de los pocos países en los que se aprende una lengua diferente para ser utilizada realmente, para trabajar con ella, para amar con ella y vivir con ella, en otro país.
Si a estas dificulades les sumamos la crisis, el paro, las condiciones laborales, los precios de los pisos y la presión familiar por casarse, nos encontramos con verdaderos valientes que luchan por seguir adelante, manteniendo viva su ilusión y combinando tradición con una modernidad que se mete en sus vidas creando desequilibrios y desestabilidades. Extrañar un lugar es necesario para estos jóvenes, puesto que henchir su porvenir solamente con un sueño no es suficiente.

23 de septiembre de 2008

Irán contra el imperialismo americano en las Naciones Unidas

El Presidente iraní afirmó tajantemente en la última Asamblea General de las Naciones Unidas que el imperio americano está llegando al final de sus días. Si para Estados Unidos, Irán (junto con Iraq y Corea del Norte) conforma el llamado eje del mal (un concepto que utilizó por primera vez Bush en el año 2002), para Irán, EE.UU trabaja para oponerse al progreso de otras naciones y para monopolizar las tecnologías con el fin de hacer realidad sus objetivos. Para Irán, Israel ("los asesinos sionistas", como él apunta) está manipulando tanto a americanos como a europeos.
La verdad es que este tipo de discursos se repiten una y otra vez, ya no solamente en mítines políticos -y a veces apóstatas- dentro de los límites de sus países respectivos, sino también en la sede de las Naciones Unidas. Por cierto que los inicios de las Naciones Unidas se remotan a la Conferencia de Teherán (capital iraní, entonces la Persia de los sahs), en 1943, primera reunión celebrada durante la II Guerra Mundial entre los 3 Grandes (Roosevelt, Stalin y Churchill). ¿Por qué fue allí dónde se reunieron los tres grandes cabezas de la política mundial de entonces? Bueno, principalmente, porque Stalin no deseaba alejarse mucho de Moscú.
Otro 'por cierto' es sobre quien subvencionó la construcción de la sede de la ONU. La 'filantropía' de Rockefeller dio cabida a la construcción de su sede en Nueva York. Rockefeller era hijo de judíos alemanes emigrados a los EE.UU. aunque éste fue un ferviente creyente del protestantismo americano (baptista).
Volviendo al tema de la 63ª reunión de la asamblea de las NN.UU., según Al Jazeera, el presidente iraní, continuando con su discurso anti-sionista y anti-yanqui, "Ahmadinejad está haciendo lo posible para presentar un discurso islámico". Esto se presenta como una amenaza si "las diferentes cuestiones que conciernen a la comunidad internacional no van a ser respetadas, legalmente hablando". Por supuesto que un discurso islámico puede resultar peligroso si éste tiende a alentar a los más fundamentalistas para continuar con sus acciones terroristas.
¿Un nuevo eje del mal para Estados Unidos?
Ahmadinejad no estaba solo en este encuentro defendiendo su causa anti-imperialista, a su lado, se encontraba Evo Morales (Presidente de Bolivia), amigos o colegas 'por la causa', quien también arremetió en contra del capitalismo -de EE.UU.- que, su juicio, impide alcanzar la paz. Dentro de la política sudamericana, Irán también cuenta con el apoyo de Hugo Chávez (Presidente de Venezuela) con quien comparte la misma base discursiva de 'muerte y destrucción al imperialismo americano'.

19 de septiembre de 2008

Primera reunión de bloggers árabes en Beirut

A través de Periodismo Ciudadano he leído que se ha celebrado la Primera Reunión de Bloggers Árabes. Ha tenido lugar en la capital libanesa, Beirut y una de las principales conclusiones que han sacado es que no desean que se cree un código ético ni reglamento blogger. Para ellos esto disminuiría su libertad. Y, seguramente, llevaría a que el poder tuviera mayor control sobre ellos, un poder contra el que muchas veces arremeten exigiendo verdadera democracia y un respeto por los derechos humanos.
Ellos insisten en que no son periodistas, sino instigadores del cambio. Algo por lo que muchos bloggers están siendo encarcelados. Como el caso del blogger marroquí Mohammed Erraji que fue detenido esta semana y actualmente se encuentra en libertad condicional.
En toda lucha siempre hay bajas que te recuerdan que no puedes abandonar a los demás... La solidaridad entre estos jóvenes bloggeros árabes es laudable.

18 de septiembre de 2008

Nuevo Primer Ministro en Israel

Con un 43,1% de los votos a su favor (frente al 42% de su principal oponente Mohaf), Tzipi Livni se convierte en la primera mujer que dirigirá el partido que Arial Sharon fundara en 2005, el Partido Kadima (=adelante, en hebreo).
Tras la esperada dimisión de Ehud Olmert, salpicado por escándalos de corrupción una y otra vez, Peres ha ordenado a Livni la ardua tarea de formar un gobierno de coalición en 42 días. Si logra pasar esta prueba, y el posterior reconocimiento del gobierno por parte de la Knesset (= Asamblea), Livni pondrá a prueba de fuego su "esmerada" política internacional que quizá es lo que le ha hecho ganar estos sondeos frente al carismático soldado, Mofaz, quien hasta ahora había jugado a la táctica de mover fichas en su favor resaltando su mano firme en temas de seguridad y defensa. (Foto: Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, con Tzipi Livni)
El periódico israelí Haaretz apunta en su columna 'La princesa y el soldado' que si Livni llega a ser Primera Ministra, Mofaz perseguirá ser nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, antiguo cargo de Livni.
Algunos dicen que, durante la campaña, Livni habló mucho pero no dijo nada; en cambio, Mofaz parece que sí puso mucho más leña al fuego arriesgando casi al máximo. Para otros, Livni representa el diálogo con Palestina y Estados Unidos. Ella es hija de un emigrante polaco, también miembro del Knesset por el partido de derechas Likud (partido en el que empezó la carrera política de Livni), además de trabajar para el Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. Mofaz es un inmigrante iraní que dese joven participó en la Guerra de los Seis Días, la guerra del Yom Kippur o la guerra del 82 con el Líbano. Era una persona obsesionada con liquidar a Arafat.
Sever Plocker, columnista del periódico israelí Yediot Aharonoth explica a su manera la diferencia entre ellos. "Si preguntas a la Ministra Tzipi Livni qué hora es, te dirá: siguiendo una crítica detallada de la posición de Israel en relación a las zonas globales de la hora tengo una postura clara sobre este punto, pero no lo revelaré en los medios. Si le preguntas a Mofaz te responderá: Las tres y cuarto".
El porcentage de votantes en estas elecciones, no obstante, fue pésimo. Livni decidió en el último momento que mantuvieran abiertos los colegios electorales unos minutos más... Esto no es más que el reflejo de una sociedad harta de disertaciones políticas y de una juventud generalmente desentendida, incluso tratándose de Ms. Clean, Señora Limpia, como muchos llaman a la candidata Livni.

17 de septiembre de 2008

Esto no es un juego señores

Hace unos días leí en Global Voices las quejas que mi querida amiga blogger Zeinobia hacía sobre cierto juego que arremetía contra los musulmanes. Se llama muslim massacre y lo primero que lees al entrar es un mensaje que dice: Los Estados Unidos de América han declarado la guerra al Islam... El juego consiste en convertirte tú en el héroe e ir matando musulmanes.
Desde Global Voices ya hemos sido algunos los que nos hemos quejado de, más que de falta de respeto, de un ataque a toda religión. Teniendo en cuenta cómo anda el mundo hoy en día, esto significa que los EE.UU. no parecen estar educando bien a sus conciudadanos de la diferencia entre un musulmán y un terrorista.
Luego parece que el tipo del juego en cuestión lanzó un mensaje de culpabilidad: “My intentions when releasing this project were to mock the foreign policy of the United States and the commonly held belief in the United States that Muslims are a hostile people to be held with suspicion.” Traducción: Mis intenciones con este proyecto fueron reírme de la política internacional de EE.UU. y de la creencia general de que los musulmanes son gente hostil para ser mantenidos bajo sospecha.
Yo ya he hecho mis comentarios, tanto en el blog de Zeinobia como en Global Voices pero llego a la conclusión que, con respecto a esta apología de "buenas" intenciones (aunque yo no veo por ninguna parte un lo siento) no es otra que un falso sentimiento de culpabilidad. Vamos que éste se piensa, hablando en plata, que nos chupamos los dedos...
¿Han visto ustedes más idiotismo que éste?

16 de septiembre de 2008

Un Ramadán en tierras egipcias

Artículo publicado en: Web Islam y Wikio Portal de Actualidad
Estamos ya a mitad del mes de Ramadán, el noveno mes lunar del calendario musulmán. Durante veintinueve días, musulmanes de todo el mundo conmemoran en cuerpo y alma la revelación del Corán a través del ayuno, la abstención y, sobre todo, la oración. Son días de ajetreo, sobre todo durante las horas nocturnas, pero también de sosiego, calma y concentración. Ramadán Karim (Generoso Ramadán) se respira mucho más en los países claramente musulmanes, como es el caso de Egipto, donde a nadie le pueden pasar desapercibidas estas fechas. (Foto: ITXA. Calles adornadas con cintas de colores y fanus en Ramadán)
Un Ramadán a lo egipcio No hay nada mejor que pasar este mes en un país como Egipto. A eso de las 6 ó 6,30 de la tarde(cuando se pone el sol), los muecín lanzan desde los minaretes la llamada que da paso al Iftar, la primera comida del día. Iftar significa ‘desayuno’ y es bastante curioso si nos fijamos en la palabra des-ayuno ya que prácticamente mantiene el mismo sentido y lo mismo ocurre con la palabra break-fast (romper-ayuno) en inglés o dé-jêuner (des-ayuno) en francés.
En Egipto, tras llenar los estómagos y reunirse en familia o con amigos, las calles se abarrotan de gente en su máxima plenitud y alegría. Los niños lanzan los petardos que acaban de comprar con su propina (billetes nuevos flamantes que los mayores se encargan de cambiar antes en el banco) y corretean de un lado a otro molestando a los adultos que durante este tiempo ni siquiera se preocupan en lanzarles una mirada de llamada al respeto. Todo el mundo se despreocupa un poco del orden… a veces resulta igual de caótico salir después del Iftar que justo antes de éste, porque no hay taxi que haga carrera y el tranvía para dondequiera que esté durante unos minutos para almorzar. Es lo mismo que pensar en comer algo durante el día, puesto que pocos establecimientos venden comida. (Foto: ITXA. Calles adornadas con cintas en Ramadán) La fiesta y la algarabía continúan hasta bien entrada la madrugada.
A eso de las 3am, en algunos barrios, un niño acompañado de su padre se encarga de alertar a los que duermen de que es su última oportunidad para echar el último bocado antes del amanecer, de tomar el llamado As-Suhur. Lo hace ayudándose de un tambor o cualquier artilugio que haga ruido. Es el tamborilero a lo musulmán. Otra costumbre muy extendida en Ramadán es la limosna. Durante este mes no deberíamos negar una pequeña cantidad de nuestro dinero a aquéllos que nos lo piden. Se preparan lugares de hospicio para dar el Iftar solidario a los que no tienen hogar o no pueden permitírselo. Y, todo este escenario, hay que verlo con calles adornadas con farolillos o cintas de colores brillantes, luces y flores… Pero entre este mundo decorativo destaca el fanus, algo típico de El Cairo pero que se ha extendido por todo el país y que no es otra cosa que un farolillo, hecho a mano con papel trasparente de colores que dejan pasar la luz de una bombilla que se coloca en su interior, pudiéndose así leer sus inscripciones.
(Foto: ITXA. Fanus egipcio)
Ramadán no es una fiesta con fecha fija, se guía por el calendario lunar, así pues, el año que viene será un poco más sufrido porque será en el mes de agosto. Pero más debió sufrir el profeta Mohamed en este sagrado mes…
En el año 610 de la Era Cristiana, Mohamed dormía en sus aposentos cuando tuvo el ángel Gabriel (Yibril) se le apareció en sueños ordenándole que leyera un paño que llevaba algo escrito. Mohamed aturdido dijo que no podía leer!, pero Yibril insistió firmemente, ¡lee! Finalmente Mohamed preguntó ¿qué he de leer? A lo que Yibril respondió: ¡lee con el Nombre de tu Señor que ha creado, que ha creado al ser humano a partir de un coágulo! ¡Lee, pues tu Señor es el más generoso, el que ha enseñado con el cálamo, ha enseñado al ser humano lo que no sabía!
Despertó de su sueño y se encaminó hacia el monte donde de repente tuvo una aparición, era el ángel Yibril que le decía: :-“¡oh Muhammad, Tú eres el enviado de Dios y yo soy Yibril! Esta es la llamada noche del destino (lailat al qadr) que se celebra una de las noches de Ramadán y supone el nacimiento del Islam. Lo místico de esta historia es que pocos saben cuando se celebra exactamente porque solo aquéllos que ven la señal pueden advertirnos…
Algunos dicen es hoy, esta mañana el sol no quemaba mis ojos, otros dicen es esta noche por ser una de las más placenteras, ni calor ni frío … Para solventar este misterio se suelen celebrar todas las noches impares a partir del 21º día o la noche 27ª. Es la parte mística, como os decía.
Aunque lo más importante es la entrega, que se va incrementando en los últimos días de Ramadán, días en los que raramente se puede caminar por las calles aledañas a las mezquitas más populares en las horas de oración, días en los que la alegría estalla en júbilo y algún niño le comenta al otro ¿Sabes? El año que viene ayunaré, me lo ha dicho mi mamá. Muchos turistas a veces me hablan del Ramadán como un mal mes para visitar los países árabes. Yo les digo que, sufridas algunas circunstancias de orden práctico a la hora de viajar, queda disfrutar de este fantástico momento. Y, ¿porqué no? probar a realizar el ayuno y la abstención como un musulmán. De todos modos, Jesucristo también ayunó; y muchas de las Santas y Santos lo practicaban con asiduidad.
El momento invita y la felicidad es contagiosa... Hablando de felicidad, hace unos días se me ocurrió preguntarle a un amigo beduino porqué los camellos parecen estar sonriendo continuamente. A lo que me contestó, él también sonriendo: Porque conocen el 100º nombre de Allah.

12 de septiembre de 2008

Viaje al Líbano

Es la primera vez que me encuentro de viaje en un país castigado por una guerra recientemente, además de sufrir todavía algunos focos de conflicto aislados. Lo primero que se te pasa por la cabeza es ir a descubrir los estigmas que ha dejado visibles, hablar con la gente y ver cómo viven, leer el periódico y ver cómo y sobre lo que se escribe. La verdad es que Beirut, su capital, se ha ganado a fuerza esa fama de ser el París de Oriente Medio, lo único que le fallaría son los continuos cortes de luz que llegan a pillar a alguno en las más insospechadas situaciones a no ser que el hotel, el establecimiento o el bloque de pisos se suministre con un generador eléctrico. (Foto: ITXA. Corniche de Beirut) Este país sorprende muchísimo, por ejemplo, después de cierto tiempo viviendo y visitando países árabes, me encuentro en el Líbano rodeada de una multitud de jóvenes que presumen de escote y curvas, incluso en zonas más musulmanas. Es interesante también hablar con personas de diferentes religiones. Lo cierto es que los cristianos con los que hablé poco soportan a los chiítas o a los sunítas, éstos a su vez tampoco soportan a los chíitas y viceversa. Y los alauitas y los sunítas no es que se lleven muy bien que digamos. De repente, para sorpresa de todos, los salafistas hacen un pacto con los chiítas de Hezbollah… ¡Se armó el Belén! (Foto: ITXA, La Plaza de los Mártires en Beirut, de fondo las grúas que hoy en día invaden toda la ciudad) Entre toda esta retahíla de nombres de comunidades religiosas, no quiero dejar de nombrar a los drusos libaneses, inconfundibles si siguen sus tradicionales formas de recortarse el bigote de los uqqal o, las mujeres de colocarse el velo. En total, un país con más de 17 grupos religiosos reconocidos, entre los nombrados también están los musulmanes ismaelitas y Nusayri; los cristianos maronitas católicos, los griegos ortodoxos, etc… Su capital alberga algo más de millón y medio de habitantes pero crean una campana de contaminación que se entremezcla con la nieblina. Significa progreso y modernidad. Londres también la tiene. El color amarillo de las pancartas ondea en muchas calles, es el color chíita del partido Hezbollah (=Partido de Dios) que tiene a Hasan Nasrallah como Secretario General. Hay también alguna foto a tamaño super-poster del chiíta iraquí Muqtada. Por supuesto, carteles conmemorativos del actual primer ministro, el sunita Fuad Siniora, y Michel Sleiman, su presidente (maronita católico). Y, con todo, se sigue esperando con expectación lo que pasará en las elecciones de febrero del año que viene. Que se celebrarán... Insha'allah. Negación de la realidad, es lo que me cuenta un amigo mientras comemos en el Roadster del famoso barrio de Hamra. Mientras no haya tiroteos en la zona donde trabajas tú vas a trabajar, ¿qué vas a hacer sino? ¿quedarte en casa?. Después de haber visto el video que pasan en el Museo Nacional sobre cómo éste se hizo cargo de los monumentos y reliquias durante la guerra civil (¡envolviéndolos en cemento!), algo que además me recordó muchísimo a la historia del Museo del Prado, pregunto si tienen un museo de esa Guerra Civil del 75 que duró 15 años….Obtengo de nuevo negación de la realidad y… un poco de humor: ¿Para qué? Si tendríamos que re-hacerlo cada cierto tiempo, ¡la guerra civil todavía no ha terminado! Paseando por la capital encuentras de vez en cuando carteles gigantes con la foto del antiguo presidente Rafik Hariri y un contador de los días que han pasado desde su asesinato el 14 de febrero de 2005. Cerca del hotel Phoenician se encuentra todavía en pie el que fue Hotel Holiday Inn (en la foto, ITXA), bombardeado y castigado por la guerra, con paredes como coladores por la metralla como muchos edificios de Beirut. Los 4X4 de las Naciones Unidas van y vienen, no solo por Beirut, sino por todo el país, con su UN inscrita en negro en sus laterales y su bandera azul. También hay mucha fuerza del orden desplegada en todos los rincones, calles cerradas con alambradas y tubos de hierro… La cosa es que después de observarles durante un tiempo uno descubre que los policías también van con traje de camuflaje. Cuando viajas en minibús o en furgoneta comunal de un lado a otro del país casi siempre se suben entre dos o tres militares, parece que no tienen tantos vehículos como número de plantilla lo exige y comparten transporte público con los civiles. Pero no se respira ningún tipo de tensión, al contrario. En el centro de Beirut hay un check-point a la entrada de la Plaza de Étoile, (enseñas tu pasaporte o te preguntan de dónde eres y porqué estás en el país), dentro esperan los típicos porches con bares y terrazas, repletos de gente después del Iftar (Desayuno en árabe, puesto que estamos en Ramadán y hasta la puesta de sol no se hace la primera comida del día), y, para más añoranza la mía, con pantallas gigantes que transmiten las musalsat (los culebrones) egipcios típicos de estas fechas. ¡Ahora sí que entiendo algo el árabe! Puesto que el libanés me está costando un rato entenderlo… ¡madre mía! Pero usándolo en las áreas turísticas una puede pasar y pagar el módico precio de ciudadano árabe. (Foto: ITXA. En las terrazas dotadas de pantallas gigantes) Hay muchos bares que sirven buenos vinos libaneses y ensaladas acompañadas de exquisito aceite de oliva del país. Para mi sorpresa, puesto que no tenía ni idea, hay plantaciones de bananas y, otra sorpresa un poco más triste, la insignia nacional, el cedro, está en peligro de extinción. Pero desde el pueblo de Bcharré se sube al Parque Nacional de Los Cedros donde puedes pasear y respirar aire puro mientras observas estos hermosos y esbeltos árboles. Un poco más al norte se encuentra el pico más alto del Líbano, el Qornet as-Sawda con 3.090m. Aunque lo que quizá atraiga más la atención en este cónclave montañoso es el Museo del célebre poeta Khalil Gibran. Eso es lo bueno de Líbano. Tiene playa y montaña. Para los amantes de las espeleo está Jeita Grotto, impresionantes cuevas que merecen la pena ser visitadas. También muy cerca de Beirut está la Basílica de Nuestra Señora de Líbano a la que se accede por teleférico que, al mismo tiempo, te da la oportunidad de hacer bonitas fotos aéreas de la ciudad. Otras montañas que se encuentran cerca de la capital son las Chouf, mucho más verdes y cultivadas. De paso, el Palacio de Beit-Ad-Din o el pueblo de la luna, Deir Al-Qamar. A unos 2km de allí hay un extraño castillo construido en 1945 por un hombre que quiso desposarse intentando vencer la condición que se le impuso para conseguirlo: construir un castillo en el que cada piedra fuera diferente…. No lo consiguió. (Foto: ITXA. Foto de Beirut tomada desde el teleférico). En cuanto a visitas arqueológicas se refiere, Líbano ofrece muchas muy interesantes. Fenicios, romanos, cruzados, mamelucos, etc, además de una sorprendente relación entre Líbano y el Egipto faraónico, son algunas de las visitas que no se pueden dejar pasar. En Byblos (Jbail) se trata de un agradable paseo al borde del mar mientras uno puede parar a analizar de dónde proviene la palabra Biblia (bublos= papiro). En el Valle de Bekaa, también al norte, pero cerca de la frontera con Siria, encontramos el pueblo de Baalbek (Ciudad del Sol) que, como su nombre indica es el lugar donde los fenicios adoraban a su dios Baal y otros dioses mitológicos, como Bacco o Venus. En el sur del país se descubren otras tantas excavaciones arqueológicas. En el camino hacia Tyre (Sur) se puede hacer parada en el pequeño pueblo de Sidon (Saida)… Pongo todos estos nombres entre paréntesis porque una vez que quieres moverte en transporte público en estos países es mejor decir el nombre de la ciudad en (árabe) para que así te entiendan a la primera. En Saida se erige el Castillo del Mar y dentro del pueblo unos zocos cuidadosamente reconstruidos al estilo zoco de Damasco, con sus calles enlosadas cuidadosamente y sus puertas de madera barata pero que dan el pego. En Sur se encuentra una de las más extraordinarias ruinas romanas declaradas Patrimonio Universal por la UNESCO. Es precioso verlo en la puesta de sol. El viaje a Trípoli fue de los más tranquilos, nada complicado ni dentro ni fuera de la ciudad (sin hacer los autostops necesarios para salir de la montaña todo parece más fácil). Trablus, o Trípoli, me dio la impresión de ser más grande que Beirut, no sé… Bueno, con las noticias de luchas a fuego y retaguardia entre familias, parecía necesario dejarse caer antes por la oficina de turismo por si las moscas, pero estaba cerrada. (Foto: ITXA. Trípoli vista desde la ciudadela) Pues nada. Marchemos. Ciudad ajetreada, al estilo más conservador quizás. Sus zocos son como laberintos y a cada callejuela encuentras una preciosa mezquita, o una madrasa, un hammam (baños) o un khan. Si subes hacia la ciudadela se ve el raquítico río que hace sus veces de basurero, una pena. Pero una vez en la fortaleza (de tiempos de los Cruzados) se obtiene una vista magnífica de la ciudad que no parece estar albergando ningún tipo de disputa ni conflicto. Al día siguiente de estar allí salió en las noticias nuevas revueltas ‘sectarias’ sucedidas ese mismo día. Poco después, oímos del pacto hecho entre sunitas y alauitas de Trípoli para poner fin a estas tensiones. Lógico, si tenemos en cuenta que el país se rige por un poder ejecutivo de carácter multirreligioso. Según la Constitución, el Presidente de la República Libanesa ha de ser cristiano maronita, el Primer Ministro debe ser sunnita y el Presidente del Senado chiíta. Si a alguien se le pasa por la cabeza el concepto separación Religión-Estado es que no ha comprendido todavía el significado del culto religioso en los países árabes y su dependencia en el ámbito social e incluso individual. Sentía tentaciones de quedarme allí a pernoctar, pero la noche beirutense me tenía hechizada y, por supuesto, al día siguiente tocaba visita de la famosa Universidad Americana de Beirut (AUB), aunque no pudiera acompañarme mi amiga (y profesora en el Departamento de Arte) Ginane por estar peleándose con el balcón de su casa que se desplomaba. Apropósito, Ginane, el día de tu cumpleaños no me dijiste el secreto para mantener semejante piel a tu edad… ¿será que el Líbano reconstruye todo a su alrededor en cuerpo y alma?
(Foto: ITXA. La cuenta de un restaurante enTripoli, en vez de decirme Thank You me dicen Tank You!, qué miedo... :)). Reitero, Tripoli es una ciudad estupenda.