24 de diciembre de 2009

31 de diciembre marcha por Gaza

10:30 am, 27 de diciembre de 2008. Las fuerzas aéreas israelíes lanza 30 misiles contra sedes ministeriales y cuarteles del grupo de resistencia palestino Hamas en Gaza. En sus objetivos también se incluyen escuelas, hospitales y casas. Los ataques contra Gaza estaban claramente violando la Ley Internacional de Derechos Humanos y la Ley Internacional Humanitaria, IHRL y IHL en sus siglas en inglés.

28 de diciembre de 2008. El número de muertos y heridos palestinos continúa aumentando. En esta fecha se habla de 270 muertos y 700 heridos.

Con 1,5 millones de personas que habitan en Gaza, esta acción se convierte más que en una amenaza contra Hamas en una carnicería inhumana que hace todavía más difícil la vida de miles de refugiados palestinos que allí se encuentran. El 21 de enero Israel retiraba sus fuerzas de Gaza y ponía fin a estos ataques por aire, mar y tierra. Tres días antes, Hamas anunciaba un "alto el fuego". El recuento de palestinos fallecidos y heridos, según el Centro Palestino para los Derechos Humanos alcanzó los 1.434 muertos, 960 de ellos civiles, y más de 5.000 heridos. Aquí tenéis los nombres y apellidos de la mayoría de ellos.

>> 29-12-2009. Hoy año nuevo musulmán y Palestina arde. Soitu.es / Itxa



31 de diciembre de 2009, marcha hacia Gaza


Un año después los resquicios de esta guerra siguen vivos. Incluso muchos tendríamos que admitir que temíamos otro ataque para estas mismas fechas. La ONG Gaza Freedom March tiene preparada una marcha histórica para el día de noche vieja con más de 1.300 participantes de 43 países. Sin embargo, se han encontrado con que el gobierno egipcio, una vez más, quiere frustrar esta marcha pacífica que busca poner fin al bloqueo en Gaza y ha anunciado que la entrada de Rafah estará cerrada.

Gaza Freedom March ha decidido lanzar una campaña para hacer presión al gobierno egipcio con una carta que cualquiera puede enviar al Ministro de Asuntos Exteriores egipcio. Solamente piden que dejen que esta marcha continúe y llegue a su destino, que permitan que estos 1.300 activistas puedan cruzar de Egipto a Palestina. Aquí tenéis el formulario para apoyarles.

Y todavía queda mucho por hacer. Como ejemplo están las llamadas buffer zone.

La eliminación de las buffer zone es primordial. Estas zonas han sido establecidas por el libre albedrío de las fuerzas armadas israelíes. Son zonas militares de vigilancia en territorio palestino. Sirven para presionar a sus habitantes y también para seguir atentando contra los Derechos Humanos. En estas zonas los palestinos se la juegan si quieren cultivar sus tierras; en el mar, idem, si los pescadores salen a hacer sus labores. Sin hablar del peligro que esto supone para los críos que juegan a sus alrededores y que se encuentran bajo la mirilla de un arma que les están apuntando.


Un año más... Palestina arde, por dentro y por fuera.

>> Lee el informe del Palestinian Centre for Human Rights

16 de diciembre de 2009

El bestiario del siglo XXI


Bestiario: La historia natural y la ilustración de cada una de estas bestias se solía acompañar con una lección moralizante, reflejando la creencia de que el mundo era literalmente la creación de Dios, y que por tanto cada ser vivo tenía su función en él. El bestiario, por tanto, es también una referencia al lenguaje simbólico de los animales en la literatura y el arte cristianos de occidente. Wikipedia
 


El bestiario del siglo XXI


  • La bestia del Nilo: La bestia del Nilo es un cuadrúpedo que habita en las aguas profundas de dicho río. Tiene el poder de regenerarse y no envejecer nunca. Se alimenta de pequeños peces y de parásitos que ayudan a estimular su poder regeneratorio.

  • El vampiro parisino: El vampiro parisino habita en París, de ahí su nombre, pero sus ancestros habitaban en Hungría donde disfrutaban de un buen linaje aristocrático. Los vampiros parisinos tienen gran poder de seducción y tienen el poder de atraer ciegamente y chupar la sangre a distancia.

  • El armadillo-peste: El armadillo-peste recibe este nombre por poseer un fuerte caparazón que le puede proteger de un ataque nuclear y cualquier arma de destrucción masiva. El nombre de 'peste' es por su peligrosa tendencia a las infecciones víricas por todo el mundo.

  • El mosquito "sagrado": El mosquito sagrado se le llama de este modo porque se le considera intocable. No puede ser eliminado y es trasmisor de enfermedades, al igual que el armadillo-peste.

  • El camello alado: Esta variedad de camello vive en la península arábiga y tiene la capacidad de echar a volar siempre que lo desee. Se sirve de la propulsión que su sangre negra le imprime en sus venas.


5 de diciembre de 2009

Decencia a cambio del clítoris

"A una chica, para que sea decente, se le debe cortar un poco de su clítoris". -"Ah, un poco de clítoris y entoces es... ¿más decente?" - "Sí, claro".

Esta es parte de la conversación que tuve con una mujer egipcia hace unos días. Un colega nos invitó a comer a su casa con motivo del Aid el Kebir, aceptamos con mucho gusto, nadie se puede negar a una comida egipcia hecha por mamá egipcia.

Comimos juntos los invitados y los hombres de la familia. La niña de 10 años, hermana de nuestro amigo, y su madre se mantuvieron fuera de la vista durante un rato largo. Intercambiamos algunas palabras, pero nada del otro mundo. Estábamos más centrados en comer, al parecer. Yo preguntaba de vez en cuando por la mujer de la casa, quería felicitarle por ese suculento festín. Sin embargo, siempre obtenía la misma respuesta: - Se está cambiando de ropa.

Una vez que ya estuvimos hartos, llegó la hora del té. El padre se encargó de sacar de la habitación al invitado extranjero y, entonces, nuestro colega egipcio nos "advirtió" que iba a llegar su madre, y que ésta llevaba niqab. La madre llegó y se sentó al lado de las invitadas. Nos saludó y apartó el niqab de su cara.

"Eres una mujer bella", le dije. Me sonrió y me dedicó el cumplido pertinente. Era esta una mujer con un amplio conocimiento de su religión, claro está. Hablamos discernidamente de todo un poco, hasta que llegó el momento del tema de la mutilación del clítoris. ¿Que porqué hablamos de esto? Bueno, resulta que hacía un mes o así habíamos estado hablando con su propio hijo sobre este mismo tema y pensamos que sería bueno hablarlo con la madre que lo parió que, al fin y al cabo, es su referencia en muchos aspectos de lo que piensa sobre el sexo opuesto.

"Mira. Hay gente que piensa que se debe cortar todo. Yo creo que con un poco es suficiente. A una chica, para que sea decente, se le debe cortar un poco".

Aquí en Egipto hace ya tiempo que desde el gobierno se están impulsando campañas que pongan fin a esta práctica que, más que con la religión, tiene que ver con el contexto cultural. Tanto musulmanas como cristianas han practicado la mutilación del clítoris a sus propias hijas. En algunas ocasiones los hombres se han mantenido distantes ante esta aberración, otras han intercedido. Pero sigue siendo más un quehacer femenino. Un mundo que se mantiene escondido, bajo el anonimato en muchas ocasiones, y que aquí continúa vivo en las zonas más rurales del sur.





Grupo en el facebook contra la circuncisión feminina.

23 de noviembre de 2009

Gigimo, para volver a la "primera noche"


Un himen artificial que devuelve a la no-virgen al estado "completo" que muchos hombres en Egipto desean encontrar en su primera noche de bodas. Gigimo es un invento chino, no sabemos si es un "cuento chino", pero parece ser que ya ha causado furor en otros países árabes, como Siria donde se puede adquirir por unos 15 dólares. Un buen precio si tenemos en cuenta en la web del producto chino se vende por 29, 90 dólares.

En Egipto no podemos decir que haya calado porque todavía no se vende en las farmacias oficialmente. Lo que sí continúa siendo "mano de santo" es la famosa operación de reconstrucción del himen - también extendida por el resto de Oriente Medio-, aquí una operación sale por 250 euros más o menos.

Estas prácticas, por supuesto, no están controladas por un gobierno egipcio que, a pesar de todo, lo intenta. Y lo hace a través de personalidades del mundo del Islam que participan en talk shows en la televisión, o lanzando notas de prensa que afirman su intención de prohibirlas. En el caso de Gigimo, la Asamblea del Pueblo (lo que sería el Parlamento), está prevista su prohibición (y quizas sanción) por fomentar el "vicio y la corrupción" entre las jóvenes. Fíjese bien que digo "las" y no "los", ya que los hombres tienen una notoria libertad sexual, no tienen porqué dar cuenta a nadie.

Así pues, no queda sino esperar a ver qué ocurre realmente: si llega a ser un éxito de ventas o llega a ser un superéxito.

21 de noviembre de 2009

Carta de los indignadísimos egipcios a la FIFA

Llevo ya dos días recibiendo emails de colegas egipcios que me piden, mejor dicho, me instan a escribir para España un artículo denunciando el juego sucio del equipo argelino y la violencia gratuita de sus aficionados. Hoy he encontrado esta carta en mi buzón de correo, invitándome a participar en una firma colectiva que se dirige a la FIFA.

Aquí los aires se caldean a cada día que pasa, esto explica que fuera ayer cuando decidieran atacar en El Cairo la embajada argelina situada en Zamalek. No se esperaban que esto sucediera. 


Dear FIFA Officials,
Fifa Signture is “My game is Fair play” and what algeria did
wednesday 18/11 in the match with Egypt is anything but fair play.
Well organized violent attacks took place by Algerian fans, whom I’m so sorry to call “fans”, against the decent Egyptian fans in Sudan, though Egyptians didn't attack them and Sudan police forces tried to protect Egyptians but Algerian violence crossed all the red lines.

First : they destroyed the bus of Egyptian players after their training, they Stormed the field before the match, they threatened players and Egyptian people with death.
Second : they through fire into the field during the match.
Third : they stopped and crushed the Egyptian buses in Sudani streets and hit and terrified the Egyptian people, including women and children, then they chased them in Khartoum streets with all kinds of knives they have already bought, first thing, when they arrived there. Lots of the Egyptians were injured and they had to hide in Sudani houses, restaurants and hotels. So, it was not a fair game at all.
Fourth : they burned and insulted the Egyptian flag by putting it on the ground and stepping and driving their cars over it.
Owing to these events, we urge you to Withdrawal the Algerian team from qualifying to the World Cup because of their Barbarism and the lack sports ethics and they should be punished for such behavior. Algeria is not a team that deserves to present Africa in World Cup. We need is to rescue us and rescue all the nobel concepts and ethics Fifa rules are supposed to establish among people of all nations.
And we have full faith of your wisdom and Justice in solving problems and we are waiting for your, hopefully quick, judgment considering all the mentioned above.

Thank you so much.

5-وبعدين انسخ اللنك ده تحت النص
http://www.youtube.com/watch?v=FUZwof4pIUE

6-بعدها اكتب الحروف والارقام الي هتلاقيها في مربع صغير على الشمال في المكان الفاضي

7-وبعدين اتغط Submit

وشكرا
FIFA.com
Source: www.fifa.com
To be able to answer your query as quickly as possible, please tick the appropriate box to select the nature of your enquiry.Only messages sent in thefour official FIFA languages (English, Spanish, French, German) can be addressed at this time.

El video del youtube es este que añado a continuación. Que cada uno haga su lectura, pero la verdad es que, como siempre, la violencia estallada desentraña motivos más ocultos, enmascarados por el fútbol.

19 de noviembre de 2009

Ramón Lobo en PRNoticias

Lección maestra sobre ser corresponsal o enviado especial, by Ramón Lobo.

Dedicado a mi compañero Antonio Pampliega, también periodista viajero y freelance, que se nos va en enero a Afganistán. Bon courage!!


15 de noviembre de 2009

Como nunca salen a la calle en masa... así se explayan los jóvenes egipcios

Así les vimos ayer celebrando la victoria contra Argelia en pleno centro de El Cairo. Eso sí, media hora y dispersados... que el tráfico tiene que seguir fluyendo, entre otras cosas.

Veremos qué ocurre el miércoles en Sudán. Ayer en la tele egipcia ya estaban preguntando a los sudaneses a quien iban a apoyar. Destaco frase que escuché de espaldas a la tele: "Egipto. De todos modos, bebemos de la misma agua". En (fin).

13 de noviembre de 2009

El fútbol ¿es así?

"Mañana ganaremos, si Dios quiere... Eso sí, todos, todos los espectadores en el campo gritarán Allahu Akbar (Dios es el más grande)". En la televisión egipcia hoy no se hablaba de otra cosa.

En las calles, las banderas tricolores roja, negra y blanca ondeaban en coches, taxis o balcones. Los críos corren de un lado a otro portando sombreros vistosos del color de los Faraones, de la selección egipcia. Si El Cairo normalmente es un caos, hoy lo es más.

Todavía se oyen los claxon de los coches que entonan la canción de los hinchas, un PON-PON-PONPON MASR!! Masr es Egipto en árabe. Muchos tienen miedo de perder, pero más miedo deben tener los argelinos que ya han recibido una bienvenida poco deportiva cuando, en su camino del aeropuerto al hotel, unos cuantos egipcios les han atacado tirando piedras con un tamaño considerable.

Lo gracioso de la historia es que la policía, y muchos egipcios, niegan esto. Mañana, tristemente, veremos más violencia todavía.

10 de noviembre de 2009

Tomando una limonada con los Hermanos Musulmanes

Efectivamente. El otro día mi colega de peripecias periodísticas Antonio Pampliega  y yo tuvimos que hacer una visita a los Hermanos Musulmanes en El Cairo. Antonio se reía porque vio un cartel super cutre en la entrada donde ponía el nombre de la Hermandad, prohibida por el gobierno. En árabe lo tenían colgado de una forma mucho menos modesta con una placa elegante.

Están prohibidos pero todo el mundo sabe que existen.

Una vez dentro nos encontramos con el vice presidente de la organización, que casualmente estaba en el descansillo hablando con otras cuatro personas. Me preguntaron en árabe si habíamos pedido cita previamente, dije no, habíamos estado en contacto con ellos desde la mañana buscando la forma de llegar a su sede. No pareció molestarle mucho y nos atendió, incluso bromeó. La verdad es que el ambiente era bastante discernido y las carcajadas salían de algún otro despacho también.

Hablamos, sí, y conseguimos una parte de la información que andábamos buscando pero lo que más nos sorprendió a los dos es que no llevaban barba, muchos estaban afeitados, tampoco llevaban la marca en la frente de rezar. En fin, que se nos calló la imagen que teníamos de ellos. Además, el zumo de limón que nos sirvieron es uno de los mejores que he probado hasta el momento.

7 de noviembre de 2009

Yoani Sánchez golpeada

Casi no he tenido tiempo para escribir en Objetivo Oriente Medio, pero he leído algo que me ha provocado una rabia indescriptible. A Yoani Sánchez le han agradedido las autoridades cubanas, lo cuenta en este post Rosa J.C. Y es que hoy por hoy no logramos salir de esta triste dinámica de la ley de dar palos a los que hablan.

Yoani tiene un blog donde cuenta todo lo que ve y sufre desde Cuba: Generación Y, como dice ella misma:

Generación Y es un Blog inspirado en gente como yo, con nombres que comienzan o contienen una "i griega". Nacidos en la Cuba de los años 70s y los 80s, marcados por las escuelas al campo, los muñequitos rusos, las salidas ilegales y la frustración. Así que invito especialmente a Yanisleidi, Yoandri, Yusimí, Yuniesky y otros que arrastran sus "i griegas" a que me lean y me escriban.

27 de octubre de 2009

El grito de Diógenes



En uno de los barrios que se abren al centro de Alejandría, de calles anchas de tiendas y cafeterías que no duermen, de escasos olores a zoco donde la salitre no deja respirar. En ese barrio, hay algo que hace un par de meses ha hecho que su peculiaridad nos pase desapercibida. Que su rastro pase sin ser visto. Que su presencia se clamufe entre los coches encapuchados con su lona protectora. Han sido dos meses, o algo más, pero enseguida nos hemos acostumbrado a verla allí tirada encima de sus cajas y sus papeles.

De vez en cuando se la ve ir calle arriba, pero enseguida vuelve al olor de la panadería y las luces de la mezquita. Vestida con arapos mugrientos, enseña parte de sus muslos que quedan descubiertos y, sorprendentemete, nadie la ayuda a taparse, ni le insisten en que sea ella quien se preocupe por su desnudez, puesto que la edad la perdona. Y la humildad, también.

A veces, el conductor de un coche toca con ímpetu el claxon en un intento de no atropellarla, de que se quite de su camino. Pero ella no se inmuta.  Si alguien pasa e intenta quitarle uno de sus papeles, ella grita, lanza un alarido, siempre con el mismo tono, la misma nota.

Y solo entonces los vecinos se dan cuenta de que ella sigue allí. Pero nadie hace nada.

Ayer vi a dos barbudos mirándola y hablando entre ellos. ¿Querrán llevársela a algún centro de acogida? ¿Querrán reprenderla por su suciedad? ¿Querrán llevársela a la mezquita? No lo sé. Pero hoy todavía estaba allí. Unas veces dormida, otras rehaciendo su pila de basura.

Debe tener, al menos, ochenta años. No articula palabra alguna, solo lanza gritos. No es vagabunda, es una Diógenes. Vive en la pobreza, sobre papeles...

Vivir sobre papeles, ¿por qué no? Nosotros lo hacemos, vivimos por los papeles, somos papeles, burocracia, tinta, números... y ella representa un resultado en el que cualquiera de nosotros podríamos caer. Y al final somos nosotros los que estamos dejando que siga viviendo de ese modo, somos nosotros los que la hemos llevado a ese punto. La sociedad en su papel desmembrante. Sin piedad. En un país con una asentada creencia en Dios, ni siquiera la religión la salva.

26 de octubre de 2009

No hay guerra que por bien no venga.... oiga


¿En qué piensan las familias desplazadas por una guerra? Derecho a una vivienda digna, escolaridad para los niños, comida, agua potable... normalidad.

Los Estados Unidos, como miembro de la OTAN,  esta decidiendo si enviar 40.000 soldados más al gobierno pakistaní para su guerra contra el terrorismo (según algunas fuentes, lo cual no significa que no lo hayan decidido ya*). Dice este glorioso artículo del Asia Times Online que Pakistán lanzó una ofensiva en el sur de Waziristan, dejando actuar a los Taliban en Peshawar, Lahore e Islamabad.


En esta guerra de palabras sueltas, como también son las mías por no ser expertas ni de lejos, nos pesa poco la espalda. Olvidamos el pasado, tan rico en matices y en respuestas. Olvidamos que los Talibanes fueron los protectores de un convoy pakistaní que se adentró en Afganistán alla por el año 1994. Fueron sus aliados, tal y como fueron los Taliban aliados de EE.UU. "Cría cuervos y te sacarán los ojos", dirían algunos, aunque yo no lo diría tan escuetamente.

Hemos leído muchas veces que Pakistán, así en mayúsculas representando un pueblo entero, ayuda a los Taliban, como también oímos que Uzbekistán lo está haciendo. Son grupos, milicias, bandas, las que ayudan porque la guerra de países contra países solo existe en las películas de la I y la II Guerra Mundial. ¿Por qué nos molesta un error ortográfico y no nos molesta que leamos basura comprimida?

La gente pakistaní y afgana está harta de ser solo figurines desprotegidos en las pantallas de televisión. Muchos se aprovecharán de ello, no digo que no, pero no es justo que solo se vayan cantando y retratando las voces oficiales. Preguntemos a un pakistaní qué le parece que su gobierno haya firmado un acuerdo con EE.UU. para ser estado-marioneta. A partir de ahora, EE.UU. tiene un nuevo juguete con el que hacer la guerra.

No hay soluciones pacíficas, políticas, preferiría decir pacíficas, pero bueno. Solo se aumenta el contingente aliado para luchar, contestar, lanzar ofensivas, contra los 'otros', los terroristas. En las zonas tribales de Afganistán se tiende a participar con los Taliban. Como explica este análisis del International Crisis Group: "This encroaching Talibanisation is not the product of tribal traditions or resistance. It is the result of short-sighted military policies and a colonial-era body of law that isolates the region from the rest of the country".

Y, de repente, los Talibán hacen un acercamiento al modo político y casi pasa desapercibido: lo conté aquí. Mandaron una carta abierta a la Cumbre de Shanghai pidiendo apoyo contra los americanos/occidentales. China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán son los países que están a la cabeza de esta alianza, Irán, Mongolia, India y Pakistán forman parte de ella pero como observadores.


India también es país clave, pero la soberanía británica se encarga de esto, no la americana. India y Pakistán mantienen su lucha  por Cachemira. India lo quiere para sí, y Pakistán apoya, bien su independencia, bien (con más entusiasmo) que se una a ella. Ahora China se coloca a favor de la postura pakistaní después de un tiempo paseando su desinterés.

Mandar más soldados... gastar más de las arcas nacionales. Pero la as personas que han tenido que dejar sus casas por la guerra nadie les está costeando enteramente su desplazamiento. En las áreas tribales de administración federal que hacen frontera entre Pakistan y Afganistán ya se alcanza más de un millón de desplazados, según estadísticas de 2000, esto hace un tercio de la población desplazada. Segun la ACNUR que publicó los datos de peticiones de asilo a los países industrializados durante el primer semestre de este año, los iraquíes siguen encabezando la lista con 13.200 solicitudes, seguidos por los afganos con 12.200 y los somalíes con 11.000. Los receptores principales son EE.UU., Francia, Canadá, Reino Unido y Alemania.


 [aumento de soldados + ofensivas exitosas = aumento de desplazados]

No hay guerra que por bien no venga....


 


23 de octubre de 2009

Entrevista a Malalai Joya: "Como decimos en Afganistán, salga quien salga será el mismo burro con una nueva silla"

El periódico Público nos ofrece esta entrevista con la diputada afgana que fue expulsada de su escaño, Malalai Joya. Todo un símbolo de la lucha y la resistencia, confrontándose al poder de los señores de la guerra, al del tráfico de droga y la hipocresía occidental que la tiene aprisionada en el anonimato.

Me encanta esta mujer. Os recomiendo el libro: Raising My Voice, que publicó no hace mucho sobre su vida (personal y política), llena de verdades no contadas,  sufrimiento y superación. También de dichos afganos como este con el que se refiere en esta entrevista a la segunda vuelta en las elecciones afganas:

"Como decimos en Afganistán, salga quien salga será el mismo burro con una nueva silla"

Público / Mar Centera
No sé cuántos días me quedan de vida", dice con un hilo de voz Malalai Joya, "pero hasta que me maten denunciaré a quienes gobiernen Afganistán con las manos manchadas de sangre". Admirada por unos, odiada por otros, esta valiente defensora de los derechos humanos se convirtió, con 31 años, en la persona más joven del Parlamento afgano. Pero, desoyendo la voluntad popular, la Asamblea la expulsó dos años después por acusar a algunos de sus miembros de narcotraficantes, corruptos y misóginos. Hoy recibe en Madrid el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados. (continuar leyendo)

22 de octubre de 2009

De la realidad a la ficción

Los turcos han desatado polémica. Una de sus famosas series de televisión, Ayrilik (Separación) retrata el conflicto en Gaza en el que los soldados no muestran ninguna vacilación a la hora de debastar la población o de matar a niños.

A través de este video de la cadena CNN nos podemos hacer una idea de lo que se trata:



La cadena turca que transmite esta serie ha decidido censurar algunas imágenes tras recibir de Israel la acusación de estar incitando el odio hacia este país.

¿Lejos de la realidad? 

Hebrón, quizás, el más triste ejemplo de lo que está ocurriendo entre palestinos y colonos judíos. Allí la tensión es diaria. Si no vean este video que la Fundación israelí B'Tselem difunde en su página web (y en youtube):




21 de octubre de 2009

Carta abierta de los talibanes a la Cumbre de Shanghai



“América y la OTAN han estado derramando la sangre de afganos inocentes durante los últimos ocho años (…) Instamos a los participantes de la Cumbre en Shanghai a prestar asistencia en el trabajo de liberar a las personas y los países de la Región de las garras de los colonialistas - y tomar una posición decisiva sobre la invasión de Occidente en Afganistán”.
El Emirato Islámico de Afganistán, nombre dado por los talibanes a Afganistán durante su estancia en el poder, es el firmante de una carta abierta fechada en 14 de octubre de 2009 dirigida a la Cumbre de Shanghai. China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán son los países miembros que participan en esta Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, una alianza de seguridad regional de los países de Asia Central que también recoge a Irán, Mongolia, India y Pakistán, con la condición de observadores.

“El Emirato Islámico de Afganistán, como movimiento de liberación, quiere jugar un papel positivo en la paz y la estabilidad de la región - además de su actual misión de liberar al país", continúa la carta.

20 de octubre de 2009

Islamofobia en Estados Unidos

La llaman la tierra de la libertad. Estados Unidos acoge casi todas las creencias que puedan existir en la faz de la tierra: católicos, protestantes, evangélicos, judíos, musulmanes, budistas, hinduístas, universalistas unitarios, satánicos, iluministas... también hay agnósticos y ateos y un sinfín de posturas mixtas.

En cuanto al Islam se refiere, Estados Unidos está viviendo un periodo de histeria y paranoia con respecto a sus creyentes musulmanes. Se habla de la "mafia musulmana", de hecho, ya se ha publicado un libro sobre ello que habla sobre la islamización de América. Algo semejante ocurre en Europa, cuando hablan de la teoría Eurabia.

Los juicios que este año se llevaron a cabo den EE.UU. declararon culpable a la Asociación Tierra Sagrada (Holy Land Foundation) por estar apoyando económicamente a la organización palestina Hamas, considerada como grupo terrorista para el gobierno americano. Cuatro representantes del partido republicano en este país han presentado una denuncia y  la petición de que se abra una investigación contra la CAIR (El Consejo Americano para las Relaciones Islámicas) a quienes acusan de espiar en el Capitol Hill. No solo ellos lo han hecho, también la Clarion Fund, productora de la película (tildada de islamófoba) "The Third Jihad", la Tercera Jihad, fundación esta que mantiene fuertes lazos con el grupo ultra-ortodoxo judío Aish Hatorah. (Fuente: freedetaines.org / más información sobre la película: post tercera jihad en objetivo oriente medio).

La cuestión es que, durante la campaña electoral de Obama, muchas de estas personas que simpatizan con la radicalización judía estuvieron averrando el mensaje de paz con Oriente Medio de Obama. Uno de ellos fue el escritor del mencionado libro sobre la mafia musulmana quien lanzó en su momento la frase: Un voto para Hussein Obama, un voto para la ley de la Sharia.(Fuente: Salon.com artículo de Glenn Greenwald).



Estados Unidos, la tierra de la libertad y los fundamentalismos, no está alcanzando el apaciguamiento necesario para la convivencia, empatía y tolerancia entre creencias.

17 de octubre de 2009

Nace 1001 Medios, Un Laboratorio Permanente de Comunicación

Estos chicos no paran...
@LuisCarlos, @alibaimor, @anagv, @carmenciti, @petezin, @bomarzo, @emenesesm, @juanpi, @pacolivares, @pacotorres @rodrigopdl, @juanlarzabal @credula

10 de octubre de 2009

Historias alejandrinas

Si cada día pudiera contaría mil cosas que ocurren en esta ciudad. Es imposible hacerlo, sobre todo porque si cuentas todo de golpe, pierde un poco el sentido y la fuerza que provoca cuando tú mismo/a lo vives. Sin embargo, hay cosas que me gustan escribir por impotencia. Porque solo se puede contarlo y no hacer mucho al respecto. Porque, como dicen los compañeros de Reporteras Sin Fronteras: si no lo contamos, no existe.

Una historia entre las "historias de siempre"


Estábamos invitados a comer en casa del antiguo portero de un colega catalán, también periodista, que ahora está en mi casa de okupa :) El portero de Dralmo, el bawab, se llama Nagui.

Nagui es un tipo bastante peculiar. A simple vista, un egipcio sin nada que ofrecer. Pero nunca, nuca, subestimes a una persona porque detrás de cada individuo hay una historia que contar. La historia de Nagui es la de un hombre honrado, trabajador y pobre que vive con su mujer y sus dos hijas en una casa que él mismo construyó a las afueras de Alejandría, cerca de la carretera que lleva a El Cairo.

Cogimos una mashrua', que aunque en árabe quiere decir 'proyecto', es así cómo se les llama en Alejandría a los minibuses. En un punto dado, nos bajamos y caminamos carretera abajo. Luego nos metimos por un camino desde donde se veía lo que podría llamarse urbanización. Urbanización, porque estaba formada de casas colindantes unas con otras; urbanización, porque tenía sus tienditas, eso sí, muy limitadas; y urbanización, porque tenía sus niños jugando y correteando por las calles de tierra, entre ladrillos, cemento y palas.

"Yo fui el primero en llegar aquí. Como no podíamos vivir en Alejandría porque todo era muy caro, decidimos venir a este terreno y hacer nuestra propia casa", nos relata Nagui. Poco a poco la gente que se encontraba en la misma situación que Nagui hizo lo mismo y fueron edificando sus casas con un poco de cemento, ladrillos, maderos y casi nada de pintura. Así es como ellos viven. El agua y la luz la 'pinchan' ilegalmente, pero al menos, no les falta. Los trabajos a los que pueden acceder están muy mal pagados.

En el caso de Nagui, su trabajo consiste en estar guardando un bloque de pisos, limpiarlo, hacerse cargo de los recados, bajar la basura...él es un bawab. Es además, un hombre con mucho corazón, un tipo bastante abierto. La religión para él no supone un dictamen. Yo, la verdad, no sé si lo hace por convicción o porque realmente no ha tenido la oportunidad  de estudiar el Corán o de escuchar a un sheij. A pesar de todo, cuando entramos en su casa, escuchamos que de fondo tiene puesto un cassette de recitaciones coránicas.

Empiezo, muy poco a poco, a entablar conversación con la mujer, una bellísima mujer que trata a su marido como si fuera su mejor amigo. Al contrario de muchas mujeres pobres, ella es bastante dicharachera. Hace comentarios cuando su marido habla, se ríe, 'pisa' la conversación de su marido...  Y, tengo que añadir, es una mujer que cocina estupendamente. La mejor molokheya que he provado en mi vida ha sido en esta casa.

Las dos niñas son también muy guapas. Una de ellas, la mayor de 7 años, es bastante menuda y muy delgadita. Su hermana pequeña parece más mayor que ella si no fuera porque es bastante más niña en su comportamiento. No recuerdo en qué momento fue, pero pronto cogieron confianza conmigo y me encerraron directamente en una habitación.

Allí empezaron a enseñarme su bisutería, que les había traído una colega francesa como regalo, reciclando cosillas de cuando era pequeña. Se disfrazaron, hacían como si estuvieran maquillándose los ojos, la cara, la nariz, el cuello, las uñas... A mi también me vistieron, con ropa de su madre. Me colocaron un khimar (uno de los tipos de velo islámico) y me pintaron las uñas. Al cabo del rato, llegó la hora del baile y la música. Hasta que su madre llamó a cenar.



La mesa estaba completamente llena, hasta los bordes, de comida egipcia. Tras el banquete y repetir mil y una veces 'es la mejor molokheya del mundo', el padre le dijo a la hija mayor que nos leyera la lección que se tenía que aprender antes de empezar el colegio este año.

Empezó a leer un texto, de vez en cuando nosotros le corregíamos: no, esto es una fatha, aquí es una Kh... El padre la miraba con preocupación y pronto toda esta escena de alegría se convirtió en una escena de drama.

"No has estudiado, solo has estado viendo la tele". Le reprendió el padre. La madre le insistió que leyera todo otra vez.  Pero Nagui no aguantaba más y se fue de la habitación con Dralmo. Nos quedamos las hijas, la madre y yo. La niña se acurrucaba a mi lado mirando y musitando en voz muy baja alguna palabra del texto. La madre me explicó que ellos no podían leer, entonces, ¿cómo podían ayudarla? Ella debía escuchar muy bien al profesor particular para luego ella en casa repetir la lección sola. "¿Particular? ¿La niña va a lecciones particulares?", pregunté sorprendida. "Sí, claro. En la escuela nos digeron que debía hacer unas clases antes de empezar este año porque sino no tendría el nivel de los demás niños. Pagamos 60 libras la hora".

"¡Sesenta libras!", exclamé, "pero eso es muchísimo". Imaginaos, si el hombre llega a cobrar solo 400 libras al mes.

"¿Por qué no aprendéis vosotros también a leer? Hay asociaciones que deben hacer este tipo de servicios", pregunté. "No, no... es demasiado tarde y no hay organizaciones, no hay nada".

La verdad es que las hay, pero nunca llegan a todos ni a todo. Ciertamente esta gente tiene un verdadero problema. En las escuelas insisten a los padres en que los niños deben hacer clases particulares solo para conseguir un dinero extra. Lo peor viene cuando es a gente muy humilde a quien les obligan a hacerlo.

Los padres también tienen algo de culpa. Culpa por no apagar la tele, por no ser verdaderamente firmes. Aunque no podemos apuntarlos a ellos porque la ignorancia es rancia y desgastadora de cualquier astucia. Les mienten, les quitan el dinero y todo se queda como si nada hubiera pasado.

Aquí no termina la historia. Además de este problema, de la educación de sus hijas, que será su futuro, Nagui y sus vecinos tienen que llegar a un acuerdo con el gobierno que les ofrece agua y luz legales pero a cambio deben pagar una gran cantidad de dinero. Otra vez las mentiras, porque todos sabemos que no tardarán de deshacerse de ellos. La ciudad crece y la construcción de viviendas es un negocio redondo.

Historias alejandrinas que también tenemos muy cerca en España.

29 de septiembre de 2009

En Jordania. Parte III

Debería seguir contándoos el viaje a Jordania de este verano.

Como os contaba, en Petra nos invitaron a quedarnos un grupo de jóvenes beduinos que, aunque nunca habían visto la peli de Piratas del Caribe, eran igual que Johny Deep. Iban de jamaicanos, mejor dicho. Eso es lo que ellos pretendían. No hace falta decir porqué.

La historia la retomo en el viaje a Wadi Rum. Un desierto que debe ser visitado. Allí pernoctamos una noche en un campamento. No tiene mucho de excitante, es lo mismo que puedes hacer en cualquier desierto: comer pollo hecho bajo tierra, ver las estrellas, tomar té... en fin. Lo de siempre. Aunque esa noche pretendíamos dormir a la intemperie, decidimos volvernos al oir muy cerca cómo los perros salvajes se acercaban para terminarse los restos de la cena. Just in case....

Al día siguiente alquilamos un taxi para que nos llevara a Amman y fuera parando por el camino. Tuvimos que pelear más de una vez con él porque el tipo al final nos quería vender la moto de que no podía coger el camino a no sé qué castillo porque la carretera estaba cerrada. Yo quería ir. No di mi brazo a torcer y, tras dar un vistazo al mapa, insistí en que cogiera el camino más largo, que no tenía más que 20 ó 30 kilometros más. La verdad, tampoco fue para tanto. Los castillos de antaño estaban mayormente destrozados. Solo hay un par de países que han logrado conservarlos bien: Irlanda y Alemania. Allí parecía que estaba dando una vuelta en coche por mi comarca.

Ya eran las cuatro cuando alcanzamos el Mar Muerto. 


Cuando había pensado que ya me había bañado en aguas super saladas, va y a aparece ante mi el Mar Muerto. Con sus orillas blanquecinas, este mar hace al mismo tiempo de frontera natural entre Jordania e Israel. Uno se puede bañar donde quiera, pero luego hace falta una buena ducha. Por eso, nosotros decidimos ir a un resort de esos que tienen hasta piscina.


"Prohibido nadar", dice un cartel en la playa. Si intentas sumergirte, notarás cómo tus tripas parece que suben... solo flotas, pero de una manera increíble. Antes de que, ya cansado y muerto de calor, te salgas a duchar, debes probar a embadurnarte con el lodo. Buf! qué dolor!

Tras dos horas de baño y una ducha de treinta minutos, nos dirigimos a la capital de Jordania, Amman. 





20 de septiembre de 2009

Hoy comienza el Eid al- Fitr la fiesta que pone fin al mes de Ramadán en el calendario musulmán

El empacho del Ramadán ya ha terminado. Atrás quedan 29 días de ayuno consecutivo desde la salida a la puesta del sol. La noche acompañaba los más suculentos platos. En un no parar de llenar los estómagos, hoy muchas personas lanzan lamentos por haber cogido algún kilo de más.

“En Francia lo que hacen algunos es un ayuno donde solo comes uvas, es para purificarte”, me contaba una colega francesa ya acostumbrada a los ayunos de su marido musulmán. Durante este mes, se establecen las prohibiciones de fumar, beber o comer en la calle. “Quien lo hace paga una multa, no es nada del otro mundo”, me cuenta un amigo egipcio cristiano que ya ha tenido que abonar uno de estos escarmientos. “Mucha gente fuma, a escondidas, pero fuma”, siguen contándome.


A pesar de conocer el panorama, este año ha sorprendido mucho la noticia que nos llegó desde Asuán, donde varios hombres fueron arrestados por incitar a romper el ayuno –se entiende, antes de la caída del sol-. Otro acontecimiento que ha marcado el mes de Ramadán ha sido, cómo no, la amenaza del virus de la gripe (A) H1N1 o gripe porcina. Muchos peregrinos han tenido que interrumpir su estancia en la Meca porque las autoridades egipcias lanzaron la orden de volver a casa. Las restricciones en este respecto no terminan allí y muchas son las personas que ahora mismo no saben si van a poder cumplir con su cita anual de peregrinación el año que viene.

Hoy a las siete de la mañana se escuchaban las últimas palabras por altavoz del sheij en la gran mezquita de Ibrahim (Abraham) en Alejandría. Hasta hoy, los que vivimos a su alrededor hemos tenido que esperar para echarnos a dormir más allá de las 3 de la madrugada, hasta entonces era misión imposible: los altavoces, colocados por toda la avenida hacían retumbar la voz del recitar del Corán en las paredes de las casas. Cientos de personas acuden en masa a las mezquitas especialmente al finalizar el Ramadán. “Es bonito ver cómo la comunidad está tan unida”, comentan muchos al ver los videos grabados desde los balcones.




Hoy comienza la fiesta del Fitr, también conocida como la fiesta menor o Eid el-Saguir. En Egipto se celebra comiendo con la familia, haciendo picnics en los parques y jardines públicos y, sobre todo, comprando ropa nueva. Los niños continúan 'patrullando' por las calles con sus petardos y, el centro de las ciudades se vuelve intransitable. Casi es mejor quedarse en casa. Justo después de este Eid comenzará el año académico, siempre y cuando no se trate de uno de esos centros donde han decidido aplazar la fecha de comienzo debido a la gripe porcina.

La fiesta mayor, el Eid el-Kebir o Eid al-Adha, será dentro de 70 días aproximadamente, el 27 de noviembre.

18 de septiembre de 2009

Alberto Arce gana el Premio Periodismo de la Fundación Anna Lindh por su cobertura en Gaza

Ayer por la noche mi gran amigo Stefano de Anna Lindh Foundation me dio la noticia: -Ciao, Isabel.... finalmente è stato uno spagnolo el premiato.... - ¡Dime que ha sido el español de Gaza!- yo tenía la impresión desde el principio que era él quien iba a ganar ese premio. Así ha sido. Alberto Arce, a quien conocíamos el pasado invierno durante la guerra de Gaza, ha sido premiado por sus reportajes en El Mundo.
Alberto estaba trabajando como cooperante para Free Gaza cuando comenzaron los ataques de Israel sobre la Franja. Él mismo contó que recibía amenazas constantemente, seguramente por hablar verdades: "están usando armamento ilegal que quema vivas a las personas", decía para RTVE.


Todos sabemos lo desastrosa que fue esta guerra a nivel de cobertura mediática, puesto que Israel bloqueó la entrada a todos periodistas. Los únicos que pudieron cubrirla fueron aquellos que se encontraban dentro antes de los ataques.

Esperemos que esto no vuelva a suceder, si sucede, tendremos que hacer lo posible por comunicarlo por todos los medios. Aquí tenéis 8 minutos de documental de Alberto Arce al que le quiero dar mi enhorabuena: aunque no vaya a leer este post....  ¡¡Mabrouk. Alf mabrouk!! No solo por el premio, sino porque ahora sí van a saber mucho más de lo que ocurrió allí este invierno.

17 de septiembre de 2009

Sobre Periodismo y la Web

Rosa J.C., periodista de El País y amiga bloggera, nos ofrece toda una clase magistral sobre el periodismo tradicional y la Red.

13 de septiembre de 2009

Liberación para el periodista iraquí dueño del "zapato por la dignidad"

En diciembre del pasado año, el periodista iraquí Muntadhar al-Zaidi que estaba cubriendo una rueda de prensa con el entonces presidente norteamericano George W. Bush, sintió como su zapato le apretaba insistentemente su pie. La molestia era mayor y, por dignidad, decidió apuntar al presidente del país que había invadido el suyo y lanzar con fuerza sus zapatos.


Con 27 años (según EFE) y 29 (según otras fuentes), este joven periodista iraquí pasó a la historia cuando decidió atacar al presidente de los Estados Unidos lanzando primero uno de sus zapatos mientras decía: "Toma tu beso de despedida, pedazo de perro" y luego, el segundo, gritando: "por las viudas y los huérfanos". Enseguida se le echó encima  todo el aparato de seguridad y sus compañeros de profesión tomaron fotografías.
George W. Bush comentó al momento que esta reacción no le había molestado, incluso llegó a bromear. Si supiera lo que significa en oriente medio que alguien te tire un zapato (o te muestre la suela de los zapatos) y te llame perro, no creo que hubiera respondido así.
La cuestión es que, desde el 14 de diciembre, Muntadhar se encuentra en prisión por haber atacado a un cabeza de estado durante una visita oficial en Iraq. Muchas han sido las organizaciones que protestaron en su tiempo para que esto no sucediera y, después, para que esto llegue a su fin y el joven pueda volver a casa con su familia. Parece ser que este momento ha llegado. Todo está todavía por ver, pero es posible que lo liberen el próximo viernes. Ya está liberado: el martes 15 de septiembre.
El joven pertenece a una familia chií iraquí que fue duramente castigada durante la dictadura de Sadam Husein. Este es solo un ejemplo del descontento que arrastra la ocupación norteamericana en Iraq,  llamada Operación Libertad Iraquí para las tropas americanas que comenzó el 20 de marzo de 2003 y alcanza un coste total de 700 millones de dólares y subiendo.

12 de septiembre de 2009

Como Indiana, pero sin látigo. [Viaje relámpago por Oriente Medio, parte II]

Casi nueve horas andando por Petra despiertan mucho apetito. Te hartas de canturrear la banda sonora de Indiana Jones, hasta que te das cuenta de que solo los españoles que visitan este lugar lo hacen. A los franceses no les hace falta, llevan toda su existencia descubriendo cosas. Desde pequeña me ha gustado el tema de la aventura arqueológica. Tras el bombazo que supuso la saga de Indiana Jones han habido intentos de repetir la idea. Pero no dan el pego.

Los montajes de exteriores y la escenografía en sí es un arte indiscutible. Lo malo es cuando vas y visitas el lugar donde supuestamente se ambientaban las pelis, te llevas una desilusión. Es como ir a visitar el castillo de Braveheart que no está en Escocia, sino en Irlanda. Son solo paredes y laderas verdes.

Quien fuera niño.

Petra, que significa piedra en latín, es eso mismo… piedra. Petra es una ciudad rosa, de arenisca, excavada y esculpida en piedra en un valle que llega a hacerse infinito. Tiene hasta un anfiteatro romano, canales de agua que van entre las paredes y unas impresionantes fachadas. Los nabateos hicieron de este enclave su capital y hoy en día podría decirse que continúa su carácter comercial: es el lugar más caro de Jordania, tal y como dicen allí los beduinos.

Con mi manía de entablar conversación con los habitantes del lugar, llego a la cuestión de siempre: “¿Cuántas tribus de beduinos vivís aquí?” Unos me dicen que es una sola tribu con muchas familias. Al salir del monasterio, o Deir, me encontré con una mujer que pretendía venderme un collar por 50 dinares jordanos hasta que, tras intercambiar unas frases en árabe egipcio me lo dejaba por 5 o 10 ya no lo recuerdo. Nos ofreció un té y nos contó que ella era egipcia, del Sinaí, pero que se había casado con un beduino jordano. Pregunta: “¿Cuántas tribus sois aquí?” Respuesta: “¡muchas, muchas!”

En Oriente Medio es chungo hacerse con una fuente fiable.

Por el camino las niñas se acercaban vendiendo… piedras. “Shokran habibti” pero no compro piedras. Tras mirarme fijamente con unos ojos negros como el azabache y brillantes como el cristal, me dijo: “Khod, khod, hada hedeya” [Cógelo, cógelo, es un regalo] Sonreí y le dije que se la guardara para vendérsela a los siahiyin que venían, a los turistas. Ella sonrió aún más ampliamente y nos acompañó un trecho en nuestra ascensión al mirador. Portaba en sus manos una chaquetilla blanca muy bonita y nueva. Me extrañó, pero no le pregunté nada.

De repente, los primeros turistas que se cruzaban en nuestro camino. La niña se acercó corriendo a ellos y les enseñó la chaqueta. Ellos se miraron sin saber bien qué es lo que quería. Ya lo entiendo. Estaba subiendo el camino con nosotros para encontrar a la dueña de la prenda.

“¡Eh, Lawrence de Arabia! ¿Queréis dormir en el desierto de Petra?”. A cien mentros se acercan cuatro jinetes beduinos. Deben tener entre 20 y 30 años y todos comparten un mismo estilo de peinado mitad jamaicano mitad piratas del caribe. La verdad es que se parecen a Jack Sparrow (Jonny Deep) con sus pañuelos atados en sus cabezas, su melena negra y sus ojos pintados con kohol.

¡Uf! Ya nos gustaría, pero nos esperaban en otro desierto, el de Wadi Rum.

10 de septiembre de 2009

Viaje relámpago por Oriente Medio. Parte I

Un verano más para brujulear por Oriente Medio. Aunque uno viva en esta parte del mundo siempre se encuentra con sorpresas inesperadas y con lo de ‘inesperadas’ me refiero a sorpresas poco agradables. Esto de oriente medio va muy acompañado con la suerte que tengas. Al pie de frontera y sin visados, entras en una rifa de qué oficial te va a tratar mejor o peor. No son solo chupatintas, son militares, marciales de gobiernos por donde casi no pasa la luz. Este viaje fue un viaje relámpago entre Egipto, país donde resido, Jordania, Siria y Líbano. A excepción de Jordania, el resto de esto países ya los había indagado con la diferencia de que esta vez lo iba a hacer cruzando el paso fronterizo por tierra y no por aire. Para llevar a cabo un viaje con tranquilidad que te permita perderte por más pueblos y zonas inexploradas, hace falta una mínima de 10 días por país. Con mochila y pasaporte en mano lancémonos a lo que se nos presenta como vacaciones embrolladas pero al mismo tiempo las más satisfactorias.
De Egipto a Jordania con la familia palestina
Como ocurre en muchos viajes, siempre llegas a simpatizar con alguien que va a hacer la misma trayectoria. Esperando el autobús de Alejandría a El Cairo, una pareja de mediana edad se acercó y empezamos a hablar. Eran palestinos residentes en Estados Unidos. La conversación se extendió casi las cuatro horas de viaje a El Cairo. Sin embargo, en uno de estos momentos en los que hablábamos sobre Egipto y compartíamos experiencias, un señor egipcio que se encontraba sentado detrás de nosotros intervino: "No voy a permitir que hablen de mi país". Se dirigía con descortesía y mirada amenazante al palestino quien, tras recibir un tu ya eres más americano que palestino, contestó: "Señor, yo soy tan árabe como usted"
Tristemente este tipo de altercados no me sorprenden. Los egipcios puede que parezcan receptores de inmigrantes árabes sin ánimo de xenofobia, pero como en todos lugares, luego resultan muy poco solidarios y tolerantes con ellos. El tema palestino les llega muy dentro. Unos les tachan de hacerse las víctimas, otros de llegar y alzar la lucha desde Egipto, motivando un desorden social. Por su parte, los jóvenes han llegado a extender la moda del pañuelo palestino de todos los colores imaginables, las pijas llevan el rosa, los pijos el azul marino… Pero muy pocos de ellos participan activamente en la lucha continua por la apertura de Rafah. (Foto: ITXA. En el barco con la familia palestina.)
Bueno… el viaje…
La verdad es que las casi 20 horas de viaje dentro de Egipto fueron bastante sufribles. En El Cairo nos juntamos con una pareja de abuelitos. Ella, alejandrina y él, palestino. Ambos viven en Amman y habían pasado unos días en casa de la familia de la mujer con motivo del mes de Ramadán. Con ellos se completaba el círculo familiar.
Los abuelitos palestinos viajaban provistos de nevera, camping-gas y todo lo imaginable, por lo que no nos faltó en ningún momento un bocado que echarnos a la boca ni un agradable café turco que despertara nuestros aturdidos sentidos. He mencionado que estamos en Ramadán. Quizás sorprenda que estuviéramos casi en un pienso todo el viaje. Bueno, los compañeros de viaje eran todos musulmanes pero cuando se está realizando un viaje largo, el Islam excusa de ayunar a sus fieles. Cuando vuelvan a sus hogares recuperarán los días de ayuno perdidos.
Todavía recuerdo al pintoresco abuelo palestino: con sus pantalones estilo hippie de colores y su camiseta azul turquesa, no he visto a un abuelo que vista tan juvenilmente en mi vida, ni siquiera en España. Su voz solo la oí cuando había que hablar de política… estos palestinos son los árabes que más hablan de este tema, con diferencia.
Todo fue bien. A pesar de que estábamos agotados y el calor empezaba a apretar cuando llegamos a Nueba, pasábamos el rato hablando de la vida y de lo que íbamos a hacer al llegar a nuestros destinos. Hasta que apareció un señor bastante atípico. Con un Assalem wa Aleykom nos saludaba y comenzaba a entablar conversación con nosotros. Quise mantenerme fuera de ella, pero prestaba atención a lo que después se iba a convertir en una conversación bastante frustrante.
Contó que iba a recoger a unos señores que llegaban de Arabia Saudita y que él mismo había estado allí. Cortó su monólogo cuando vio sorprendido que todos estaban comiendo y bebiendo café. Dijo que un verdadero musulmán debe ayunar incluso durante los viajes. La abuela le contestó que éste era un viaje muy largo, razón que él rechazó tajantemente mientras comenzaba a ponerse un poco nervioso. Dijo que era uno de los estudiantes del Al-Azhar, universidad de El Cairo donde se forman muchos de los hombres religiosos del Islam, expertos en la hermenéutica coránica y la interpretación de los ahadiz, o hechos del profeta. Después del rollo que nos soltó, sacó de su cartera una tarjeta verde con la bandera saudita. Era miembro de una asociación wahabbista. Claro, ahora entiendo todo, me dije.
Cuando ya ni siquiera le estábamos escuchando, me miró y dijo: "¿Está casada?" Rania, la mujer palestina asintió rápidamente… "Sí, sí, sí…" Sé que lo hizo para protegerme. Aunque hubiera sido divertido ver cómo actuaba y qué me decía. Entonces, me dirigí a él por primera vez: "Pero si veo que usted ya estás casado…" Nos miró y se dibujó en su faz una sonrisa viciosa: "Sí, pero quiero casarme con una extranjera, ¿conocéis a alguna?"
Empezamos a reírnos y a reprenderle que nos hubiera dado el sermón para luego venirnos con estas historias. En fin. Éste es solo un ejemplo de muchos que nos podemos encontrar por ahí.
Rumbo a Jordania cruzando el Mar Rojo
Llevábamos 20 horas desde que salimos de Alejandría entre carreteras desérticas y montañas del Sinaí, esperas y papeleos burocráticos para salir de Egipto y embarcar en una de las lanchas rápidas que alcanzan Aqaba. Siempre es necesario llevar dólares en el bolsillo, en este caso, para pagar el barco que sale de Nueba en la costa egipcia del Mar Rojo. En total cuesta 70$ o 80$, dependiendo del tipo de barco y de clase. Te ponen el sello de salida del país (lo cual ya te han cobrado en el billete) y nada más. En unas escasas horas estás al otro lado del Mar Rojo, en Jordania.
Allí te encuentras con los primeros taxistas que intentarán sacar partido de tu bolsillo. En mi pueblo a este tipo de personas que te engañan constantemente con los precios se les llama usureros, pero bueno. Los ta-xis-tas son gente difícil de tratar, una raza aparte. Puede haber risas y colegueo, pero en contadas ocasiones esto significará que te cobre una cantidad razonable según distancia-gasolina. Muchas veces al preguntarte dónde vas a alojarte te recomiendan otro hotel. Esto es porque si consiguen que te alojes allí se llevan comisión.
Con uno de ellos terminamos pactando un precio asequible para llegar a Wadi Musa, la localidad cercana a Petra, el paraje arqueológico que más me ha impresionado hasta ahora. (foto: ITXA. Pueblo jordano)
Eran cerca de las 6.30pm, hora del Iftar o primera comida del día para el taxista que nos conducía a toda prisa nuestros primeros kilómetros jordanos. El paisaje jordano nada tiene que ver con la llanura egipcia. Jordania es un país más montañoso, árido y lleno de colores. El blanco de las casas se extiende por las laderas de la montaña como si fueran pinos. Caminar por las calles es una aventura física agotable, con subidas y bajadas vertiginosas. El pobre taxista paró en la entrada de una casa. Al poco rato salió un hombre mucho más mayor que él y me preguntó que si podíamos esperar unos minutos a que comieran y bebieran algo. Pensaban que yo era árabe algo que, por cierto, a veces me ha causado algún problema.A veces ocurre que muchos llegan a pensar que en España el árabe es lengua oficial... En fin.

Les comenté a los colegas de taxi lo que sucedía. Dos de los jóvenes nos miraron extrañados. "No os preocupéis, comerá en cinco minutos contados", añadí. Así que, invitados a un té y dulces, esperamos en una salita donde los niños miraban a los colegas de viaje con asombro mientras se reían y comentaban entre ellos cosas graciosas, seguramente sobre su color de pelo y sus ojos azules.

Ya en el hotel, me senté y pedí un zumo refrescante para beber. Sentía mis piernas entumecidas, mi cabeza estaba atontada y poco oxigenada. Menos mal que comprender el árabe jordano no resultó tarea difícil. El jovencísimo dueño del hotel nos proporcionó a todos alojamiento. Había que descansar, al día siguiente sería un día cargado de horas y horas de caminata por Petra.

7 de septiembre de 2009

El pueblo alejandrino contra McDonald’s






Un grupo de jóvenes alejandrinos ha decidido actuar en contra de la apertura de un McDonald’s al lado de la Biblioteca de Alejandría. “El verdadero desastre es que están utilizando el rincón más significativo que hay en frente del mar para eliminar el multiculturalismo, arrendándolo para los cafés ‘imperiales”.


El grupo tiene un breve anuncio publicitario. En este video se dice: Biblioteca Alejandrina con sabor a Kétchup… pronto en Alejandría.
Junio de 2009. Los estudiantes se pasean nerviosos con sus apuntes y sus libros debajo del brazo. Las clases finalizan y llegan exámenes finales. Más de diez mil adolescentes  estudian en el campus situado en enfrente de la Biblioteca de Alejandría. Comercio, Derecho, Bellas Artes, Literatura y Letras son los estudios a los que se puede optar en este distrito.
A eso de la una de la tarde muchos salen a comprar su almuerzo a los vendedores de calle, comida egipcia para comer de pie en la calle o sentado en cualquier sitio. Allí uno puede hacerse con un energético sándwich de pan pita con ful –judías con salsa- , o falafel –croquetas de habas con yogurt- o berenjenas con tahina –pasta de sésamo- por un par de guines  (no llega a cincuenta céntimos de euro por bocata). Al otro lado de la vía, justo encima de la grandiosa y novísima Biblioteca Alejandrina, está el Restaurante Hilton donde trabajadores, voluntarios europeos, turistas y también estudiantes, disfrutan de unos sándwiches un poco más elaborados y costosos.
Finales de junio de 2009. En uno de los extremos de la Biblioteca, al lado del paseo marítimo, comienzan a levantarse los cimientos de una nueva edificación. Nadie sabe qué se está llevando a cabo allí, tampoco se admiten preguntas. De repente, alguien menciona que están levantando los cimientos de lo que será un McDonald’s. ¿Otro más? ¡Pero si hace poco abrieron uno enfrente del Colegio de San Marc! Efectivamente son las bases del futuro McDonald’s de la Bib Alex. No era un rumor infundado.
Un nuevo colonialismo acecha. Se trata de las cadenas norteamericanas de comida rápida. Comida basura, pero asequible para bolsillos de renta media. KFC, Pizza Hut, Starbucks Coffee, McDonald’s… todos están presentes en Alejandría, sobre todo en los moles, los grandes centros comerciales, y las zonas turísticas. Nunca hasta ahora había habido una reacción semejante. Ha tenido que ser ahora, cuando uno de los iconos de esta ciudad se ve amenazado por una M roja gigante y un payaso de pelo rojo que te invita a combos con patatas fritas y coca cola. El McDonald’s ha ganado un enclave maravilloso con vistas al Mar Mediterráneo y a la obra arquitectónica más destacable del siglo XX.
Alejandrinos en contra del Mc Porquerías
Organizados entorno al Facebook, el grupo “Against McDonald's in Bibliotheca Alexandrina” ha conseguido congregar a más de 5.300 miembros, y la cifra crece cada día. Ellos discrepan en que sea necesaria la construcción de este establecimiento que solo motivará el impacto paisajístico y la tendencia a comer comida rápida, nada saludable. “Nuestra intención es expulsar al enemigo de la salud, de la sostenibilidad medioambiental y el multiculturalismo, de la Tierra de la Civilización, la plaza de la Biblioteca de Alejandría”.
 “Creemos que la Bib Alex no cambiará sus planes con Mc Porquerías. Sin embargo, pagarán por haber tomado semejante decisión. Estamos trabajando para hacerles pagar el precio”.
No solo estos jóvenes han reaccionado, también lo han hecho los intelectuales. El Doctor Mina Badie Abdulmalik, jefe del departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Alejandría, escribía en el periódico independiente egipcio Al Masry Al Youm sobre este proyecto que según él se ha hecho de forma encubierta [la traducción es mía]:
 “Estado de pánico y miedo entre los intelectuales y educadores de Alejandría como consecuencia de una desconocida construcción, realizada en completo secreto, en la Biblioteca de Alejandría, salida cultural para el pueblo egipcio en particular y  el mundo civilizado en general. La noticia filtrada (…) de la construcción de estos procesos (…) es el establecimiento de una serie de restaurantes americanos e italianos en la entrada de la Biblioteca, en frente del Mar Mediterráneo, violando su diseño básico”.
Los restaurantes de comida basura están visibles en toda la ciudad. Muchas veces han intentado boicotearlos; sin ir más lejos, durante los ataques israelíes sobre Gaza del pasado invierno. El resultado: los egipcios dejaban de visitar estos establecimientos durante un tiempo para, luego, volver a tenerlos como comedor favorito. Al fin y al cabo, no todos están en contra de formar parte de la cultura americana, y no solamente son los egipcios los que comen allí.
No es fácil deshacerse de las garras de la globalización promovida desde los Estados Unidos, como tampoco es fácil levantar la voz contra esta situación. Ismail, uno de los organizadores del grupo anti McDonald’s que abiertamente nos ha explicado los por mayores y por menores de la causa afirma irónicamente: “viviendo en el ‘democrático’ Egipto, debemos ser suficientemente sabios para ejercer presión con el menor riesgo posible”.
La lucha contra el kétchup no ha hecho más que comenzar... es la batalla del Shawarma contra la Mc Hamburger.